作为一名优秀的服装设计师，你一定要会创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（打版、版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；车缝（也叫车位；一件成品的缝制过程）。
一名合格的设计师不一定说三样都精通，但是如果一个服装设计师在设计款式的时候没有考虑到打版和工艺的细节，那么相对于来说设计的思维也是会受到一定的限制的。打版算是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的环节。
严格的服装设计师一定要知道以下几种服装制版方法，有助于帮助那你快速解决制版烦恼，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等多种方法。
加减法： 受中式服装裁剪方法的影响而形成的
在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。
加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各部位再加、减一个数值。
这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅带徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
比例分配法： 使用最多的一种方法
是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的。
50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服。
为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，参考日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”。
1982年第4期《现代服装》杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3，称它为三分法，后来出现了六分法、八分法、百分法和十分法等，不论哪种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。
由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。
立体法： 三、四十年代很多中国师傅师就在使用
大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。
其实不然，在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师傅都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样。
如果有位师傅用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的。当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
胸度短寸法： 由30年代开始随着日本裁缝到我国传播
日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”，而把本民族的和服称作为“和裁”。
胸度法和我国的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的。
100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法，它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。
胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。
原型法： 使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
日本裁缝和妇女量体裁衣裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州传来的，但是有了很大的发展，流派也很多。
一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装。另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。
原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
基础样板法： 也称为中国原型法
也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的。
当时服装制版厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,尤其是童装，有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多，当时人们把这一方法叫作改头换面。
80年代初期把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制版的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。
试穿法： 集体的职业服装，目前大都采取这一方法
试穿法也有人称它为套穿法，是70年代由日本国兴起的。
当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必须还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。
顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。
80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，尤其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。
电子计算机制板：
电子计算机制板和放缩样板与排料，早在二十世纪70年代初期，美国休斯公司和日商岩井公司通过纺织品进出口总公司，便向我国发放有关电子计算机制板和缩放样板以及排料、裁剪的有关商业技术资料。当时计算机在服装业还是个高不可攀的神秘的电子机械，所以没有引起人们注意。
70年代后期，外商在各种展销会上大力进行宣传，一些大的工厂便开始引进，以后航天部和一些院校等部门也开始制作自己的软件，当前一些大的企业都开始使用电子计算机制板，使用的单位逐渐地在增多。
随着时代的变化，九种制版方法也在与时俱进，不能说每一种制版方法是最好的，但是能帮助你技艺的提高。去其糟粕，取其精华，从而形成自己的一套方法。
无论是哪一种服装制版的方法，一定要谨记这几个字“苦练，苦练再苦练”不断的思考，然后把思考的内容付诸实践，然后做出坯样，检查问题，思考问题的起因，再实践，以此类推才能从量变变到质变。
欢迎留言一起分享经验。
